Adrien Brault – Le blog

Une série que j’apprécie beaucoup, comme de plus en plus de monde .
Et je dois partager avec vous cette scène …

Google Contact Sync est un utilitaire windows qui permet de synchroniser ses contacts Gmail avec les contacts Facebook, notamment et surtout les photos!

Etant utilisateur d’un téléphone android, tous mes contacts sont ceux de gmail, et une façon très rapide d’avoir des photos pour tous ses contacts est de les synchroniser avec ceux de Facebook. Et là Google Contact Sync fait merveilleusement son travail, après avoir renseigner ses informations de connexion Gmail et Facebook, il suffit de lui demander de faire correspondre les contacts, puis de les synchroniser. Quelques minutes après c’est fini, une petite synchro du téléphone android et voilà pour vos contacts!

Soft que je recommande

Bonjour à tous, j’ai acheté ce week-end un 40D en occasion. Première chose que je dois dire … il est super !
Je vais vous faire un retour sur celui ci, et plutôt que de faire un simple oui c’est bien oui c’est pas bien, je vais le comparer au 400D que j’ai encore !
L’article n’est pas fini et je rajouterai au fur et à mesure de mon utilisation, des informations et comparaisons !

Tout d’abord, le viseur du 40D est plus grand et plus lumineux que celui du 400D. C’est pas énorme mais la différence se fait quand même sentir et est agréable .. quand on est sur le 40D. C’est bien beau de dire ça mais … vous ne vous y retrouvez pas, alors j’ai eu la (bonne) idée d’essayer de prendre une photo du viseur avec mon iPhone et … ca fonctionne, l’objectif est assez petit pour pouvoir voir le viseur. Voici dans l’ordre (pour information j’ai pris les photos avec l’iPhone collé au viseur avec l’œilleton retiré, ce qui s’approche très fortement de la réalité avec l’œil collé au viseur avec œilleton !) : le viseur du 400D, le viseur du 40D, les viseurs superposés, et les viseurs cote à cote pour se rendre compte de la différence de luminosité:

Ensuite, la prise en main n’est pas du tout semblable, le 40D a une poignée plus large que le 400D, et un peu plus haute. Ainsi là ou ma main n’enrobait pas complètement la poignée sur le 400D, et bien maintenant c’est presque parfait sur le 40D. On va dire que le 40D est aussi plus massif, et inspire une meilleur fabrication.

Après les deux principaux changement qui m’ont poussés à passer au 40D, je vais vous présenter celui que je n’attendais pas ! Le 40D a un petit écran LCD sur le dessus, ou tout les réglages apparaissent. Avec le 400D on effectue tout les réglages sur le gros écran, tandis qu’avec le 40D on les fait avec le petit écran LCD. Ca permet d’économiser un peu de batterie à mon avis, et c’est tout aussi pratique je dirais.
Ensuite le 40D possède une seconde molette à l’arrière de l’appareil, ainsi qu’un joystick.
La molette remplace dans les modes AV/TV/M … le combo de l’appuie sur la touche AV et l’utilisation de la molette, donc en pratique … c’est plus pratique ! Cette molette sert aussi à faire defiler les photos sur l’écran dans le mode pour afficher les photos …
Le joystick sert à se déplacer sur une image quand on zoom dessus … et à naviguer dans les menus. Il peut aussi permettre de choisir le collimateur AF à n’importe quel moment (ceci peut-être pratique mais il faut à mon avis beaucoup de pratique pour reussir à maitriser ceci en pleine action!).
Et enfin l’autre difference, c’est que les fleches de direction sur le 400D étaient les boutons de fonctions de balance des blancs … mode autofocus etc … Sur le 40D il y a des boutons dédiés à coté de l’écran lcd au dessus.

Tout ceci en photos :

Dans le précèdent article nous avons vu comment fonctionnent les paramètres d’exposition. La profondeur de champ est la distance sur laquelle la photo est « nette ». Par exemple dans la photo suivante la profondeur de champ n’est que de quelques millimètres et est située sur le  » €  » :

Nous allons maintenant voir un « nouveau » réglage qui est la focale.

La focale s’exprime en millimètres et correspond au « niveau de zoom » d’une photo. Une petite focale cadre très large et une grosse focale cadre loin. Par exemple sur un reflex plein format, 28 mm correspond à un grand angle classique, et 200mm à un téléobjectif classique.
Pourquoi est-ce que je vous parle de la focale ? Car c’est un paramètre qui influe sur la profondeur de champ.

Les réglages qui influent sur la profondeur de champ sont les suivants : L’ouverture, La focale, et la distance de mise au point. Plus l’ouverture est grande (f petit), plus la profondeur de champ est petite (globalement = fond flou). Plus la focale est élevée et plus la profondeur de champ est petite. Plus la distance de mise au point est courte et plus la profondeur de champ est petite.

Voici des exemples :

La photo de gauche est prise à 17mm (= 28mm sur un reflex plein format) et la photo de droite est prise à 50mm (= 85 mm sur un reflex plein format) avec la meme distance de mise au point (la mise au point a été faite au centre) :

La photo de gauche est faite à 17mm f/2.8 et celle de droite à 50mm f/2.8 avec un cadrage équivalent :

La photo de gauche est prise à f/9 et la photo de droite à F/2.8 :

Les deux photos suivantes sont prises à 17mm et à F/2.8, seule la distance de mise au point change :

Donc maintenant vous savez que pour avoir un fond flou il faut prendre la photo de près, avec une grande ouverture, et en étant à une grosse focale (zoomer « loin »), et que pour avoir la plus grande zone de netteté il faut cadrer large, être loin du sujet, et avoir une petite ouverture.

Un petit complément, je vais vous dire rapidement dans quels cas il faut choisir une grande ou une petite pdc (profondeur de champ). Attention ce ne sont que des conseils et selon les situations et les photos que vous voulez faire, vous devrez peut-être faire autrement .
Pour tout ce qui est paysage, architecture, il faut avoir une petite ouverture, ce qui permet que l’ensemble de la photo soit net. Pour un portrait, une photo de sport ou encore de la macro, il faut isoler le sujet du fond et donc il faudra plutôt choisir une grande ouverture et une grande focale.

Dans le précèdent article (il est fortement conseillé de le lire avant de lire cet article) nous avons vu globalement en quoi consistait le fait de prendre une photo, et nous avons terminé sur le fait qu’il fallait capturer la bonne quantité de lumière pour que la photo soit ni trop claire ni trop sombre. C’est le réglage de l’exposition.

Je vais vous parler des 3 réglages qui une fois choisis correctement en fonction de la scène permettent d’avoir une photo bien exposée ! Ce sont : le temps d’exposition, l’ouverture, la sensibilité ISO ; les deux premiers influant sur la quantité de lumière arrivant sur le capteur, et le dernier influant le capteur lui même.

- Le temps d’exposition (ou temps de pose) est simplement la durée pendant laquelle l’appareil photo capture la lumière. A noté que s’il est trop lent, et que la photo est faite à main levé, elle aura de grandes chances d’être floue.

- L’ouverture est comme la dilatation de la pupille pour l’homme, mais pour l’objectif de l’appareil photo. En gros quand il y a peu de lumière (nuit, intérieur) on « ouvre » beaucoup, et lorsque il y en a trop  (jour) on « ferme ». Le diaphragme est le mécanisme qui ajuste l’ouverture. Voici un dessin de wikipedia de 3 diaphragmes :

Image de wikipedia

Donc si vous avez compris, celui de gauche est celui qui laisse passer le plus de lumière, et celui de droite celui qui en laisse passer le moins. Donc celui à gauche est le plus ouvert, et celui de droite est le plus fermé !

- La sensibilité ISO est la sensibilité du capteur vis à vis de la lumière. Si un capteur est très sensible (ISO élevé), il lui faudra moins de lumière pour avoir une photo bien exposée; et un capteur peu sensible demandera plus de lumière pour avoir une photo bien exposée.

Maintenant que je vous ai présenté ces 3 paramètres, je vais vous expliquer comment les changer, et les différentes valeurs qu’ils peuvent prendre ! Il y a une sorte d’unité en photographie, que l’on appellera « intensité lumineuse », nous la verrons dans chaque cas.

Le temps d’exposition (par abus de langage on l’appelle « vitesse ») est exprimé en secondes, pour une photo en intérieur il varie de 1/30s à 1/80s, et en extérieur il varie généralement de 1/200s jusque 1/2000s. La nuit grâce à un trepied on peut réaliser des photos avec des temps d’expositions de plusieurs secondes sans que la photo ne soit flou.
L’intensité lumineuse se traduit ici par le double ou la moitié du temps d’exposition. Par exemple, si on a une photo prise à 1/200s, pour gagner une intensité lumineuse on doit passer à 1/100s, pour perdre une intensité lumineuse il faut passer à 1/400s. C’est ici « assez » simple.

La sensibilité ISO se règle uniquement par double (à part sur les reflex de gamme expert et plus ou ca se règle par 1/3). Sur la plupart des appareils photo les valeurs possibles sont : ISO 100/80; 200; 400; 800; 1600. Donc à chaque fois que l’on passe d’une valeur ISO à une autre, il y a changement d’une seule intensité lumineuse. Pour rappel lorsque l’on monte en ISO on gagne en intensités lumineuses.

L’ouverture prend des valeurs telles que : f/2.8. On mentionne toujours une valeure derrière un « f/ », plus la valeur est petite et plus le diaphragme est ouvert (rappelez vous, l’ouverture c’est le réglage, et le diaphragme c’est le mecanisme, mais au final on peut dire les deux), plus la valeur est grande et plus le diaphragme est fermé. Donc f/2.8 laisse passer plus de lumière que f/8.
Sur la plupart des objectifs et appareils photos, on peut choisir de f/2.8 jusque f/16. Voici toutes les ouvertures se trouvant entre f/2.8 et f/16 sachant qu’entre chaque valeur il y a 1/3 d’intensité lumineuse (il faut donc sauter 3 valeurs pour changer de 1/3 + 1/3 + 1/3 = 1 intensité lumineuse et l’on dit 1 diaphragme lorsque l’on change de 1 intensité lumineuse) :
f/2.8 – f/3.2 – f/3.5 – f/4 – f/4.5 – f/5 – f/5.6 – f /6.3 – f/7.1 – f/8 – f/9 – f/10 – f/11 – f/13 – f/16
En gras sont les valeurs importantes à retenir ! Les autres sont nombreuses et on les apprends vite en pratiquant la photo

Et voilà, maintenant on sait quand même beaucoup de choses ! Mettons ca en pratique rapidement afin de voir l’utilité !
Imaginons que l’on a pris une photo, qui est correctement exposée avec les réglages suivants : 1/60s , f/4 , ISO 200. On va manipuler un peu les valeurs sans changer l’exposition ! Quelques exemples de paramètres qui aurait donné une photo ayant exactement la même exposition :
1/120s , f/2.8 , ISO 200 (on divise par 2 la vitesse alors on ouvre de 1 diaphragme)
1/30s , f/5.6 , ISO 200 (on prend une vitesse deux fois plus lente, alors on ferme de 1 diaphragme)
1/250s , F/4 , ISO 400 (on divise par 2*2=4 la vitesse, donc on ferme de 1 diaphragme, et on double les ISO !)
Il y a plein d’autres combinaisons que vous pouvez vous entrainer à faire !

Je vous ai donc parler des paramètres qui permettent de régler l’exposition d’une photo, dans le prochain article, je vous expliquerai  comment les choisir grâce à votre appareil photo et quelles incidences ont ces réglages sur la photo, en détail … par exemple pourquoi utiliser une grande ou petite ouverture, ou un ISO élevée ou bas !

Une photo, qu’est-ce donc au fond ? Comment un petit appareil photo… un téléphone peuvent-il enregistrer ce que l’on voyait à un certain moment ?

Il faut déjà savoir comment est-ce nous, nous voyons, et ce que nous voyons ! (Je vais essayer de faire le plus simple possible, tout en précisant quelques notions importantes de façon simplifié, sans trop les écorcher… ^^)

Tout d’abord, il faut savoir que tout ce que l’on voit « vraiment », c’est uniquement de la lumière, et rien d’autre. Et là vous vous dites que regarder une lampe et un objet c’est diffèrent ? Vous avez raison ! Il existe 2 façons à la lumière de nous parvenir : elle peut soit venir d’une source lumineuse (une lampe, le soleil)… ou alors elle peut être reflétée par un objet (une chaise, un miroir). La lumière se propage dans toutes les directions de façon rectiligne (les rayons lumineux suivent des lignes droites), donc une source lumineuse envoie des rayons dans toutes les directions, dans nos yeux… mais aussi sur les objets qui nous entourent, les rayons sont ensuite renvoyés par les objets vers nos yeux si aucun obstacle ne se trouve entre nous les objets.

La pupille de notre œil fait office de lentille, qui permet de « séparer » les rayons lumineux venant de toutes les directions, afin de les diriger vers la partie sensible de notre œil. Ainsi au lieu que tout les rayons arrivent en un seul point, ils vont chacun à leur place sur la « photo » au fond de notre œil.
Dans un appareil photo c’est la même chose, la pupille qui « sépare » les rayons est l’objectif, et le fond qui fait la « photo » de l’instant, c’est le capteur (pour un numérique) ou la pellicule (pour un argentique..).

Je résume : les rayons lumineux arrivant d’une source lumineuse ou d’un objet, ont pour information une couleur, et ils sont plus ou moins nombreux. Ils arrivent de toutes les directions vers nous ou l’appareil photo, et pour coordonner ces rayons afin de faire une « photo », ils passent par l’objectif (ou la pupille). Une fois les rayons coordonnés (ce que l’on voit en bas se retrouve en « bas » sur la photo etc…), ils arrivent sur la surface sensible (capteur), et la surface collecte l’ensemble des rayons lumineux et les transformes en informations pour donner l’image finale.

Et enfin, il faut savoir que pour faire une photo correcte, il faut capter la bonne quantité de lumière. La nuit il y a peu de lumière donc il faudra se débrouiller pour essayer d’en avoir assez … et le jour il y en a beaucoup donc il faudra se débrouiller pour ne pas en prendre trop. Tout ceci sera détaillé dans le prochain tuto.

Si vous avez des remarques sur ce tuto, n’hésitez pas, il y a les commentaires ! J’essaie d’expliquer la photographie selon mon point de vue de jeune photographe amateur, donc je pense qu’il y aura à redire

Aujourd’hui une petite vidéo qui montre globalement mon dell E6500 équipe d’une batterie 9 cellules. Donc ca rentre parfaitement dans une housse pour portable 15.4″ ; il faut dire que la housse « serre » le portable dans les coins, et que en longueur et en largeur ce n’est pas serré, ce qui laisse la place pour la batterie 9 cellules.

Si vous voulez des tests détaillés, n’hésitez pas à demander, et je verrai ce que je peux faire

Cela fait un an que je fais de la photo, de façon plus ou moins régulière. Ainsi il y a environ 6 mois j’ai créé un photoblog, ou je met mes « meilleures » dernières photos.

Ce photoblog est disponible à cette adresse : http://photos.adrien-brault.fr.

D’ici quelques temps je me remettrai à faire des photos plus regulièrement